作为诠释品牌每一季灵感、概念和设计的“先遣部队”沧州流行毛衣童装批发，秀前邀请函的分量就显得至关重要。即使不能亲临时装发布会现场，但有了一张创意和噱头都满分的邀请函，看秀所需的仪式感和艺术体验同样能令人获得身临其境的奇妙感受。

　　传统的信函式邀请函依然是不可或缺的一部分，它们直观地展现了一场时装秀最重要的情报信息。在媒体社交化的今天，中国人或许依然笃信“见字如面，展信如晤”，传统邀请函总能给人情真意切的感受，成为连接远隔千里的情感纽带。

　　Giorgio Armani 2022春夏男装系列以“回到原点”为题，再度探索制衣理念的精神内核——服装应该为身体带来自由而非束缚。从服装设计的本源出发，这一点同样体现在了邀请函的呈现上，这次发布会的邀请函采用了传统的信函样式，配以打字机的字体，流露出古朴而真挚的情怀。

　　发布会选址米兰Borgonuovo大道Giorgio Armani总部的庭院内，雅致的花园与活力舒适的设计相映成趣，让人联想到和谐的自然世界。轻盈感是本季系列的关键词，轻薄的面料，流畅贴合身形的造型，突显了平静和淡然的态度。西服的廓型经过改良，使上装与下装协调搭配：立领晚装衬衫或牛仔夹克，配以羊毛细条纹裤子，或用马甲搭配百慕达短裤，以此营造一种自由而不拘小节的轻松氛围，体现了经典又前卫的签名式Armani风格。

　　本季Hermès男装系列发布由艺术总监Véronique Nichanian与戏剧导演Cyril Teste三度联手打造。这一季的创作灵感延续了以往的简约实穿，邀请函当中的交织线条和变幻色彩即是撷取自系列里的风格语言。

　　艺术总监把这个系列形容为“双重游戏”（Double Game），她用不少打破规则的设计手法来体现这一点，比如从传统手工艺中汲取灵感，将纸张变成织物，Toilbright面料与棉布外层融合，外套和开衫采用华达呢镶片制成，或以鲜活色彩及缝线图案为皮革增添生机。另外，邀请函上的图纹成为了服装上的错视装饰元素，使得看似随意的造型巧妙化解了结构上的繁复，让整个系列洋溢着乐观与活力，呼应了品牌对广袤大地与远洋的渴望。

　　以“THE（NEW）SET新生——诠释当下”为题，Ermenegildo Zegna发布了2022春夏男装系列。本季设计聚焦精准剪裁工艺与流畅版型，鲜活色彩与创新面料结合，创造出飘逸潇洒的意式男装新姿。秀场发布拍摄于不同地标，有未来感的公园迷宫、工业化的教学大楼、住宅区的独特建筑，最后以米兰城市展览中心的池畔结尾，这些迷人建筑不光成为了邀请函的板式设计，更寓意虚实对立的多元世界逐渐合一，共同构建成更好的未来。

　　造型设计方面，选用了质地轻盈的可持续面料打造，水洗桑蚕丝茧型大衣或尼龙面料外套如羽毛般灵动，混纺羊毛制成的长款派克大衣廓型感十足，皮革薄如纸张，而羊毛面料则被赋予了流动光泽的金属质感。多口袋的工装外套带来工业风格，辅以巧妙多变的缤纷色调，让本应严谨的装束变得优雅别致，它们赋予穿着者身体自由的同时，又勾勒出轻松且无需刻意的美学风范。

　　Tod‘s2022春夏男装系列以视频短片形式发布，在这支名为《Under The Italian Sun》的短片内，五位才华与个性兼备的演员、音乐家、歌手和模特齐聚意大利托斯卡纳Cantina Petra酒庄，共同演绎Tod‘s新季时装，在骄阳下展现恣意活力的意式风情。仔细看的话不难发现，这个别具意式格调的宏伟建筑，早已出现在邀请函内。

　　本季造型灵感源于美国摄影艺术家Peter Beard作品中的冒险形象，洒脱利落的猎装夹克、舒适惬意的尼龙运动套装，在多个造型当中融入了军绿色和大地色色调，充满轻盈的先锋气质，让当代绅士身处喧嚣都市亦能自由惬意。设计细节同样蕴含了不少惊喜，最亮眼的装饰便是品牌经典的“豆豆鞋”粒纹元素的时装化运用，包袋上的Timeless雄狮标志突显了张扬的个性气场，为整个系列注入了自然和摩登的美学概念，尽显意式品牌特色。

　　在比拼创意这件事情上，不少品牌从邀请函上已经开始发力了。这些承载巧思的邀请函，不甘于仅仅成为秀场的铺垫，它们本身就是一件精巧的、有趣的衣饰，或者让人一眼就能联想到时装本身，无需亲临时装周现场也能收获满满惊喜。

　　本季男装系列的创作主题设定为“Universal Passport”，这一点也直白地体现到了时装秀邀请函、创意总监Riccardo Tisci穿着的主题T恤之上。发布会选址东伦敦皇家维多利亚码头的千禧磨坊举办，在原始城市沙漠的场景下营造出萧瑟末世的氛围。新系列设计洋溢着实验风格和性感张力，以此打破并重组传统设计体系。Riccardo Tisci解构经典风衣，使之具有未来感的A字线条，并大胆地去掉衣袖，融入不对称剪裁和抽象印花，配以粗犷的皮革马甲，塑造出铠甲战士的强悍意象。朋克风格的金属装饰罩衫、紧身皮裤、骨架装饰元素，皆是狂放创意的体现。看似离经叛道的剪裁和细节，令人不觉想起亚文化科幻电影的场景，反而意外地契合追逐自由精神和原始力量的设计主旨。

　　为了庆祝Valentino回归巴黎时装周，品牌特意为本季发布会选址巴黎第三区的圣殿市场，这里比邻有名的老牌咖啡馆和餐厅，目的是为了突显2022春夏系列大秀有关“生活化”的设计灵感——让时装活在生活中。

　　这一点，从邀请函上也能感受得到。本季邀请函呈现了Valentino Archive设计，源自1971年春夏高级定制系列，让人很直观就能感受到，这既是全新的一季，又是回望过去、致敬经典的一季。另外，邀请函上的“Rendez-Vous”为法语“约定”之意，这个约定之地，既是巴黎重要的市集地标圣殿市场，亦是特意布置成巴黎街景、露天咖啡馆的发布会现场。

　　这场浪漫约定同样跟秀场上的设计相关，以Archive之名跨越时空，重现往昔的经典设计，又加入了新世代的创意理念：乌干纱立体花朵出自创始人Valentino Garavani先生于1968年发表的白色系列，花卉、兽纹、铆钉等经典元素与丹宁、撞色、运动风交叠混搭。在阡陌纵横的巷弄里，置身最寻常的街景中，真正实现了高级时装和街头精神的融合。

　　这或许是本季时装周最令人惊喜的合作之一，Versace与Fendi的双方联名在意想不到的猜测中实现，发布会邀请函以标志性的巴洛克字母丝巾呈现，揭晓了让人翘首以盼的“FENDACE”系列。这也并非传统意义上的联乘合作，而是两个殿堂级品牌一次颠覆传统的灵感互换，将双方的鲜明态度和经典象征融入时装之中。

　　在Kim Jones操刀的“Versace by Fendi”部分，展现了90年代的轮廓剪裁，回朔双方标志性的字母组合，透过皮草、暗纹压花、镶嵌水晶等元素，为前者注入摩登优雅、摇滚叛逆的混血新貌。以破坏和重建为设计核心，则是Donatella Versace主导的“Fendiby Versace”的风格理念，她将两个品牌的Monogram图案相融，在巴洛克印花下潜藏FF Logo的身影，以签名式的安全别针刺穿Fendi标志，或以丝绸面料模拟出水洗丹宁效果，这都是以前不曾出现过的狂野Fendi。配饰的设计同样有值得推敲的精巧，例如Baguette手袋加入了美杜莎头像或别针装饰，让两个意大利品牌的风格和灵魂得以完美交汇。

　　自从曝光了与饶舌歌手Travis Scott的合作计划以来，Dior 2022春夏男装系列“Cactus Jack Dior”便收获了高度关注。秀场被布置成一座梦幻的玫瑰仙人掌花园，颇有几分气势磅礴的西部气息，这点也跟系列设计灵感密切对应：1947年，迪奥先生第一次踏足美国时装舞台，首访便是来到德州，男装创意总监Kim Jones受到启发，与同样出生在德州的音乐人Travis Scott展开合作。

　　精湛的剪裁工艺得以再次传承，高腰与窄袖设计，衬托喇叭裤的流线线条与合身大衣的俐落剪裁，致敬1956年由迪奥先生设计的春夏高级定制系列的“Arrow”（箭形）廓形。源自1960年品牌历史典藏中的菱形符码经重新演绎，成为新的提花图案，跟邀请函内的手拿包设计如出一辙。Travis Scott则以手绘图案重塑Dior标志性符码，Dior Oblique图腾变形为JACK字样，或是加入休士顿地图、Cactus Jack标志，经由印花及刺绣工艺重现于创作中，为这趟梦幻西部之旅增添了别样风情。

　　一场时装发布是否足够用心、足够展现创意，有时候从它们的邀请函就能判断。不按牌理出牌的时装品牌，它们的邀请函必然要努力摆脱“即看即弃”的命运，除去邀请函本身的意义，它们绝对会是值得收藏的纪念品或艺术品。

　　Loewe在2022春夏男装系列中表达了对于青春、人文主义和自我表达的探索，并在德国画家Florian Krewer的作品中汲取灵感，打造出以“玩乐之夜”为主题的新季作品。邀请函为一套收藏画册，内含两本书、四张海报、夜光贴纸和皮革手环，实际上它们同样延续了“书中秀场”的概念，全面展示了本季男装设计的艺术感和多样性。

　　两本画册中，一本由创意总监Jonathan Anderson写序，收录了Florian Kewer的画作、素描及相片，这正是本季Loewe男装创作的灵感来源。另一本则是英国摄影师David Sims的摄影集，当中展示了本季的新装造型。宽松、飘逸、镂空剪裁的造型流露出艺术化氛围，皮大衣、垂坠长衫、连身裤自由叠搭，营造出趣味的比例效果。大衣或毛衫的背面装饰上金属板片，醒目的配色与廓型，均与Florian Krewer的艺术作品形成呼应。

　　Louis Vuitton 2022春夏男装系列以名为“Amen Break”的视频短片发布。品牌以日式徽章设计出著名的Monogram图腾，本次创意总监Virgil Abloh同样从70年代日本漫画中获得灵感，创造出白桦林、日本剑道馆等一幕幕电影般的场景。新一季的创作糅合了日式剑道服、象征反叛的Zoot西装、嘻哈文化、国际象棋等诸多元素，其中不乏预先出现在邀请函中的拼图，作为设计装饰出现在西服套装当中。西装以夸张的比例呈现，加入大胆撞色的视觉效果，或者将西服与运动装进行创新叠搭，营造出前所未见的新风格，足以感受到Virgil Abloh对于次文化的高度拥护。

　　系列设计里的另一个惊喜，便是和Nike联名，重新诠释1982年面世的Nike Air Force 1球鞋，在经典的设计当中加入Louis Vuitton的经典元素，或以色块组合点缀，营造出亮眼的视觉效果。极具存在感的包款设计同样不容错过，例如以日本鲤鱼旗作为灵感的双肩背包，造型感十足，必定能赚足回头率。

　　自创意总监Hedi Slimane入主CELINE以来，奔放不羁的独到美学便成为蜕换品牌历史的成功推手，新一季他以越野摩托车冒险精神与华丽摇滚风格，完成了2022春夏男装系列“Cosmic Cruiser”，展示了一场天际中寰宇青年的无尽之梦。秀场邀请函别出心裁地以一把折叠钢梳呈现，亦与这一季的叛逆机车骑手有所关联，借此轻易就能联想到驰骋的少年形象。

　　廓形机车夹克、绚丽涂鸦、哥特式铆钉成为CELINE这一季的新元素，整个系列充斥着对于青春与热血的探索，以复古腔调的轻松玩味，展现Hedi Slimane标志性的设计手法：以宽松外套、亮片背心层搭70年代的修身剪裁，喇叭裤、紧身皮裤透露出华丽的摇滚气息，丹宁夹克、彩虹人造皮草外套与“Heavenly Days”字样流苏西装，无处不渗透着奔放的波西米亚风情，尽情书写出年轻Z世代的潮流宣言。

　　除了告知准确的秀场信息，邀请函理应是整场时装秀的创意预告，提前“剧透”或“呼应”某些关键的灵感线索。若是这个“谜题”足够精妙足够心机，说不定还能在大秀发布之前，引发一轮社交媒体上的预热声势。

　　本季Prada男装系列是一场夏日中避世出逃的奇妙构想，秀场特意选址拥有壮阔海洋的意大利萨丁尼亚岛举行，T台以红色空间隧道构成，以空间艺术和大自然边界塑造出超现实理想中的乌托邦世界。

　　邀请函上醒目的Prada三角标志，或抽象或具体地点缀在服饰设计之中，它们是衣领上的裁片装饰、融入海洋元素的几何印花，甚至是渔夫帽上的三角链包、比例放大的三角挎包。设计师将高腰线、超短裤、凉鞋这样的度假元素注入正装中，运用充满夏日氛围的明亮色系，带来一丝清爽夏日情趣。面料方面使用毛呢纤维、皮革、针织等打破传统服饰的框架营造充满极简美学的服饰。

　　今年恰逢Gucci成立100周年，品牌以“Aria时尚咏叹调”系列拉开这场百年庆典的帷幕，在秀前引发舆论热议的“Gucciaga”合作也最终揭开神秘面纱。向来很懂得制造噱头的Gucci，从大秀邀请函开始就已经花足功夫，以充满童趣又怀旧的Gucci Quiz谜题手册，考验大家对于品牌历史的熟悉度，同时也暗藏跟秀场相关的灵感线索。

　　在品牌历史档案中扮演重要角色的马术运动成为关键设计主题之一：从骑师训练服变化而来的马术风格夹克和百慕大短裤，印有“Savoy Club”标志的马术帽，高筒马术皮靴，马衔扣被放大比例，成为挑逗感官的皮革束带，这是对Gucci马术世界的赞美，亦是对于过往性感篇章的赞颂。跟Balenaciaga的合作带来颠覆性创意，是一场意想不到的“入侵”（Hacking），Balenaciaga标志的廓形大衣和袜靴满布Gucci Logo，Hourglass沙漏包被双G印花侵蚀，Jackie手袋又以Balenaciaga条纹点缀。毫无疑问，这是承上启下、值得铭记的一季系列，是百年荣耀的里程碑，亦是崭新纪元的起跑线。

　　2022春夏系列是创意总监Matthew M.Williams的首个现场时装发布，他创造了一个奢华与实用、张扬与简约冲突共存的风格体系，以此在延续品牌历史传统的同时展望前卫愿景。新系列邀请了艺术家Josh Smith进行跨界合作，在他作品中经常出现的陶艺南瓜和汽油桶，此次也成为秀场邀请函的灵感预告，令人期待双方碰撞出的合作成果。

　　Matthew M.Williams从创始人纪梵希先生的手稿中提炼风格精萃，重现经典廓形剪裁和马甲式上装，再通过不同材质、色调的拼接组合，令其诠释出经典与前卫的交融对比。Josh Smith的艺术作品灵感以写意抽象的方式突显，粗针织毛衫勾勒出油画的流畅笔触，或以透视罩衫表达轻盈活力感。艺术家的陶艺作品摇身一变，成为幽默搞怪的点睛包饰，相当惹人注目。

　　Salvatore Ferragamo 2022春夏系列由男装设计总监Guillaume Meilland带领设计团队创作，设计灵感源自日常生活和虹彩光影，这抹旖旎的色彩同样幻化成这次发布会的邀请函——方彩色花朵丝巾，它令人回忆起夏日午后、夕阳馀晖的自然色调，也呼应了本季汲取自6、70年代电影的设计灵感。

　　脱胎于复古电影里的廓形剪裁，优雅大方之余又透露出现代美感，慵懒写意的针织衫、宽大挺拔的皮革风衣甚至是造型感十足的V领斗篷，处处都充满对于舒适日常着装的无限畅想。来自品牌档案馆的典藏设计元素被创新诠释，其中包括虎纹印花和70年代的Ferragamo花卉图案。全新推出的1927 Logo手提包，同样重现了品牌的昔日荣光和标志时刻：1927年，标志着Salvatore Ferragamo先生在好莱坞获得成功，也是他返回意大利建立同名个人品牌的年份。